多意LOGO设计金额提高
MH
随着Zara和H&M的成功，许多品牌都效仿他们做起了“快时尚”，通过快生产、快消费、快淘汰的方式，向消费者提供有时尚感、便宜，且随时可以换新的服饰产品。
前几年，受到“时尚民主化”思潮引领，大家对有史以来高端设计师们首次与平价品牌的跨界联合欣喜若狂。首次面世的Karl Lagerfeld for H&M，以及后来Jil Sander与优衣库的合作，都成为了打开这些平价品牌销路的热点。
这其中，凡客诚品无疑是中国最早最出名的类似品牌，韩寒等意见领袖的加盟，无疑让这个品牌迅速出了名。但是已经进行了第七轮融资，凡客诚品依然还是没有一个合理的商品线——自2007年以低价的男士衬衫以及病毒营销打开市场之后，凡客诚品似乎一直没有找到一个好的商业模式。就算明星代言以及“凡客体”的风靡，也无法让已经出名的凡客诚品打开销路。
凡客诚品的名头响亮，为什么却一直没有人来买呢？凡客诚品投资人雷军之前光顾凡客诚品，向陈年问了两个问题。第一个是冲锋衣袖子上的魔术贴，在零下20度的情况下还能否紧密贴合。品类负责人的答案是：“不知道，这款产品是卖给那些不出去旅游的都市居民的，所以不存在这个问题。”
第二个则是凡客诚品去年力推的轻薄羽绒服，雷军问这与优衣库相比有什么优点。他得到的回答是比优衣库的克数重一点点，用料多。雷军转达了小米同事的疑问：轻薄羽绒服克数重是优点吗？
其实同样作为常常出面接受采访的台前人物，雷军和陈年这两位创始人在穿着打扮上的表现可谓是相距甚远——虽然雷军的穿着也常被诟病，但是他的T恤、牛仔裤以及帆布鞋的穿着风格，基本上是和IT极客的穿着相吻合的。再看陈年，任何场合，他的穿着都相当乏味。作为一个想打造平民时尚的品牌的创始人，这样的穿着能够让人信服吗？
也许陈年在乎的并不是设计，而是产品的价格。但在许多品牌的价格都跟凡客类似的当下，要想做到真正有竞争力，陈年需要创造一些独特的产品。之前学习小米模式推出的羽绒被，算是凡客诚品的一个转型产品。但抛开小米模式能不能适用在这样的商品上不说，凡客的设计是否能够被重视，这才应该是衡量是否成功的标准。
举例来说，美国的服装品牌，都在有意无意地塑造一种“美国风格”的形象。不管是Ralph Lauren这样的学院派、Michael Kors这样的入门奢侈品，甚至是Abercrombie & Fitch这样的加州风格，都承载了美国的精神，这也是他们设计的方向。而凡客诚品的设计路子则是五花八门，要么颜色和底色搭配不当，要么是设计过于繁复。如果没有设计风格，只是价格便宜的话，H&M、Zara还会是今天这样吗？
其实陈年可以学习一些相对比较小的品牌，美国加州有一个创业品牌叫做Everlane。这家公司的设计相对都是比较经典的，没有特别In的设计，而且每一季就只做几件单品。但是这家公司的每一件单品基本上都能保持很高的销量，甚至还能在社交网络上引起讨论。
另外国内也有这样单品数量保持在一定数量的品牌，他们的销量也算不错。随着“快时尚疲劳症”的加剧，市场环境已经不再像是陈年当初创立凡客诚品时的样子。也许这种收紧商品数量，加强产品本身设计与质量的路子，才是陈年应该坚定的。
另外，陈年本人也应该提升自己的时尚品位。Tamara Mellon在创立Jimmy Choo并把它做成最成功的女鞋品牌之前，就已经是时尚圈达人一名。而陈年所在的文艺青年界其实也有一定的穿衣法则，在穿衣规则上再往文艺青年靠一些，说不定能够帮助凡客诚品先在这群人中间立足。
买得少、买得好
在H&M都在大力发展自己的高端品牌Cos的时代，快时尚已经成为了一个“过去时”。那些售价低、弃穿率高的服装已经成为了与Forever 21一样，针对刚刚进入社会的消费者的品牌。现在，不管是经济大背景，还是我们个人的消费习惯，都在催生一种新的消费模式：买得更少、买得更好才是消费王道。H&M早在2013年就开始以优质的服装为卖点，在欧洲配合进行营销，而GAP也开始强调自己使用的是上佳面料以及升级感的设计？？对于这些快时尚品牌来说，仅有时尚设计已经完全不够了，虽然现在他们的设计理论比之前退了一步：他们希望你能把这些衣服多穿一些时间，所以他们没有再像之前那样“紧跟”秀场潮流，甚至推出会被控诉侵权的服装。他们更希望自己能够以拳头产品取胜，如同优衣库的内衣系列，或是H&M的大卫·贝克汉姆系列。
凡客可以学习的几个品牌
A.P.C、COS、J.Crewendprint
